羊绒纱 分类

羊绒纱按照制作工艺被分为：粗纺纱、精纺纱和半精纺纱。粗纺纱纱线比较粗,支数比较低,一般从14支到32支

半精纺纱纱线比较细,支数比较高,一般从24支到60支精纺纱纱线比较细,支数比较高,一般从28支到120支

我们常用的手工棒针用羊绒编织线就属于粗纺纱,普通羊绒衫也是用粗纺纱,而春夏超薄羊绒时装,t恤和羊绒内衣一般采用精纺羊绒纱. 半精纺羊绒纱是近年来开发出来的新产品,正在被针织工厂接受和试用,效果也不错.

羊绒针织纱和羊绒编织线的区别:

羊绒针织纱主要用于横机编织用,包括粗纺纱,精纺纱和半精纺纱. 用于3针,5针,7针,9针,12针,14针,16针,18针衫的针织. 羊绒编织线主要用于手工棒针编织,主要为粗纺纱,也有精纺纱和半精纺纱多股合股而成.生产设

备与工艺和羊绒针织纱不同.

羊绒纱按照原料比例被分为: 100%羊绒纱和羊绒混纺纱,羊绒含量在95%以下的纱线统统归类为羊绒混纺纱. 目前可与羊绒混纺的原料有绢丝,棉花,羊毛以及新开发的牛奶蛋白纤维和大豆纤维. 根据市场需要,会有更多的品种加入.

羊绒纱是羊绒衫的直接原料,羊绒衫的质量好坏直接取决于羊绒纱的品质. 适当的强力和捻度和均匀的纱线条干, 以及选料(羊绒原料)的长度和细度决定了羊绒纱的品质档次. 不同档次决定不同价位,所以消费者或针织工厂在购买羊绒纱的时候一定要从自己的需求出发,谨慎辨别,不要盲目追求价格便宜. 质次价廉的羊绒纱做成的羊绒衫会出现严重的起球和掉毛,严重缩短了羊绒衫的使用寿命. 仔细算来, 与其花冤枉钱买这些便宜的羊绒衫真的不如多花一点钱买那些货真价实的羊绒衫,质量好的羊绒衫如果保养得当可以穿10几年! 由此得出结论, 羊绒纱的选择至为重要! 但关键在于您要懂得辨别，如果没有十足的把握，建议您到权威机构进行检测，虽然会产生一定的检测费用，但确实能让您用的安心。

绒纱的品号

毛线品号一般是三位数，第一位代表毛线原料，用0~9表示，后两位表示单纱的支数，数字越大纱就越细，每小绞的圈数就越多，三位数字前还有个4字就表示是试制品。

“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：

一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。

纱支的表示方法：英制式的表示符号是英文字母“s”

单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32s

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32s/2，42支3 根并捻既为：42s/3。

商标上的第一数字表示毛线的原料。如：

“1” 表示国产羊毛

“2” 表示进口羊毛

“3” 表示进口羊毛和粘胶纤维混纺

“4” 表示新产品

“5” 表示国产羊毛和粘胶混纺

“6” 表示进口羊毛为腈纶混纺

“7” 表示国产羊毛为腈纶混纺

“8” 表示纯纶

商标上的后两位数字表示毛线的纱支线。纱支线数越大，说明纱线越细，如24支线就比13支的线细。举个例子：

如果毛线商标的数字为“213”，表示是进口羊毛13支线，“124”则是国产羊毛24支线，其余类推。

示意纤维或纱线粗细程度的单位。

用纤维或纱线在公定回潮率时单位分量所具有的长度示意。因计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。

①公制支数。在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。纤维或纱线越细，公制支数越高。麻纤维和毛纱、毛型化纤纯纺、混纺纱线，以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细用公制支数示意。股线的公支制数，用组成股线的单纱的公称支数除以股数示意。

②英制支数。一磅（453、5克）棉花纺成一根840码（一码等于0、9144米），长度的棉纱就是一支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，自然棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60s÷2等（s÷2）是双股线的标记。支数越多质量越好。英制支数用英文字母s示意，换算成米÷克为1s=1.69336米÷克，只要晓得一团（绞）纱线的米长和克重就不难算出纱线的支数，即：支数=米长÷克重÷1.69336。这种示意方法因计算不便，如今使用的国家日趋减少。股线的英制支数示意方法与公制支数相仿。除上述两种示意方法外，国际上还普遍采取特克斯和旦两种单位。特克斯（tex）简称特，又称号数，用1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的分量（克）示意。

羊绒纱的支数

支数示意纤维或纱线粗细程度的单位。用纤维或纱线在公定回潮率时单位分量所具有的长度示意。因计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。

①公制支数。在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。纤维或纱线越细，公制支数越高。麻纤维和毛纱、毛型化纤纯纺、混纺纱线，以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细用公制支数示意。股线的公支制数，用组成股线的单纱的公称支数除以股数示意。

②英制支数。一磅（453、5克）棉花纺成一根840码（一码等于0、9144米），长度的棉纱就是一支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，自然棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60s÷2等（s÷2）是双股线的标记。支数越多质量越好。英制支数用英文字母s示意，换算成米÷克为1s=1.69336米÷克，只要晓得一团（绞）纱线的米长和克重就不难算出纱线的支数，即：支数=米长÷克重÷1.69336。这种示意方法因计算不便，如今使用的国家日趋减少。股线的英制支数示意方法与公制支数相仿。除上述两种示意方法外，国际上还普遍采取特克斯和旦两种单位。特克斯（tex）简称特，又称号数，用1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的分量（克）示意。

羊绒纱知识

加工

毛条→混条→针梳→粗纱→细纱→并纱→摇绞→检验→成品打包。

用途

羊绒线一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背心、围巾、帽子及手套和编织各种春秋季节服饰用品，除保暖外还有装饰作用。

主要生产国家

国内一些毛纺织厂，进口国家及地区有香港、日本、韩国等。

包装储运

毛线包装应保证纱线的质量不受损伤，外包装完整牢固、防潮、防火、唛头清楚、批次明确，并适于长途海陆运输和储存。

生产订购注意事项

订购合同要求品质指标齐全、合理、单位明确、批 次清楚，其重量应按公定重量结算。

毛线化学成分

成分指标：毛纤维的化学组成，主要是角朊，角朊是多种a-氨基酸缩合而成的链状大分子。 绵羊毛化学元素大致含量(重量百分比)：碳49～52%；氧17.8～23.7%；氮14.4～21.3%；氢6～8.8%；硫2.2～5.4%；其它0.1 6～1.01%。

羊绒纱加工原理

一、除杂

纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。 在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和于艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。

二、松解

将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。 纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。 纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。

三、开松

开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。

四、梳理

梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。 最早的纺纱机

五、精梳

精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。

六、牵伸

把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。

七、加捻

加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。

八、卷绕

将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。 总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。

性能指标

(1)支数

绒线的支数用公制支数来表示，支数大、绒线细，支数小、绒线粗。

公制支数是指1kg绒线有多少个千米长即为多少支纱。如1kg绒线长18000m即为18支纱。

(2)毛纱、绒线的捻度

毛纱及绒线的捻度是指单位长度内的加捻回数。捻度有捻向，有“s ”捻和“z”捻，捻度一般指捻数/m，毛纱绒线的支数不同，捻度也不一样，为了便于比较不同支数毛纱及绒线的捻度，常用“捻系数”这个概念。

“捻系数”的选择，一般纯毛大于混纺纱，混纺纱大于化纤纱，短毛含量高的大于短毛含量低的，纱支细的大于纱支粗的。

(3)毛纱及绒线的强力和伸长

毛纱及绒线的抗拉能力称强力。用拉断纱线的荷重来表示，毛纱及绒线被拉断而伸长的长度称伸长。

毛纱及绒线的强力对于织品的牢度和生产效率有着密切的关系，强力是织品强伸度的基础 ，因而，全毛纱及绒线强伸度是质量的重要指标，由于强伸度直接影响其品质，要求必须适 当的强伸度，过大会使毛纱及绒线松弛，强力降低；强伸度过小，强力增加而毛纱及绒线变僵硬。毛纱及绒线的强伸度与所用原料和加工程度，以及纤维排列的情况不同而有所不同，原料质量好，纤维排列整齐，加捻又适当则毛纱绒线的强力愈高，伸缩性能也会良好。

(4)羊绒纱回潮率

回潮率是表示羊毛纱线吸收水份的一种方法，含水率是表示纱线中 含水的一种方法。

毛纱及绒线国际公定回潮率一般为15～17%。

(5)纱线的外观疵点

松紧纱：局部捻度与本批捻度有显著差异；大肚纱：纱线局部直径粗于正常纱线三倍以上呈 枣核状者；条干不匀：纱线短片段的粗细不匀；搓板：纱线条干粗细不匀，织片后，出现有 规律的粗细档；色档：织片后形成颜色深浅不一致；杂质：纱线杂质指草屑、毛片、杂色毛 、油污等；乱绞：缕纱成形紊乱，造成倒纱困难。

(6)色纱线的染色牢度

耐洗：色泽变化，毛布占色，棉布占色，合格三级以上。

耐汗渍：色泽变化，毛布占色，棉布占色。

耐摩擦：干摩擦，合格三级以上。

湿摩擦，合格二级以上。

(7)检验方法

按zbw22003―87《进口针织毛纱检验规程》